Италийский воин
(эта статья опубликована в №2 журнала М-хобби за 2012г)
«Во времена Ромула воины сражались пешими, а оружием их были копья, дротики, мечи, кинжалы и топоры. Только самые богатые могли позволить себе доспех, ограничивавшийся чаще всего шлемом и небольшой пластиной, которая прикрывала лишь грудь. В Гротта Грамичиа, близ Вейев, был обнаружен фрагмент украшенной чеканным рисунком поножи, но, насколько известно автору, это единственный экземпляр, найденный в центральной Италии. Щиты (все одного типа - с расположенной в центре ручкой) варьировались в размерах от большого, ростового, до маленького круглого.»
Армия времен Ромула (Коннолли П.)
Производимая некогда фирмой EMI фигура италийца отлита из металла в масштабе 1/32 (54мм). Скульптура, лично у меня, вызывает восхищение. Поза воина, хоть и статична, но наполнена энергией и силой.
Сравнение с реконструкциями из книг и археологическими находками так же не вызывает нареканий.
Воин вооружен копьем с гигантским бронзовым наконечником из Тарквиний и бронзовым мечом, в котором угадывается находка из Фермо. Его шлем с металлическим гребнем, относящийся к культуре Вилланова, возможно происходит из южной Этрурии и хранится сейчас в Британском музее. Нагрудная пластина (самая распространенная защита корпуса) из Лация. А чеканный бронзовый щит найден не далеко от Флоренции. Известны находки более восьмидесяти подобных щитов. Образцы, найденные в центральной Европе, не имели деревянной основы, а ручка крепилась непосредственно к бронзе с внутренней стороны щита. Иногда толщина бронзы очень мала, что дает возможность предположить церемониальное назначение этих щитов. Однако в комплекте фигурки есть еще один щит – высокий овальный щит с вытянутым ребром. Называется такой щит скутум (scutum) и со времен поздней республики использовался римскими легионерами. Было решено оставить этот щит на заднем плане, а воина вооружить круглым.
Начиная работу над фигуркой, первым делом стоит задуматься об основании, о той части, окружающего ландшафта, которая буде находиться под ногами нашего героя и будет придавать законченной работе некоторую степень реализма. Некоторые фигуры сами просятся на крупные основания с большим количеством деталей. Другим же подойдет и простая подставка с имитацией грунта.
. Я снова решил прибегнуть к компоновке, в которой объекты основания вытягиваются по вертикали: ствол дерева на заднем плане, кустарник и каменистый уступ впереди, выступающий немного за пределы подставки…
Вертикаль, заданная в композиции, откос или обрыв на краю виньетки всегда смотрятся выигрышнее плоских композиций.
Для реализации задуманного подыскал в своих запасах круглую точеную подставку с верхним диаметром 60мм. Срезал у нее ножовкой небольшой фрагмент спереди и скруглил края фрезой, закрепленной в скоростной минидрели (фото1). 30000 оборотов шпинделя в минуту позволяют сделать это довольно быстро.
.
Затем я вырезал из сосновой коры выступающий вперед обломок скалы. Фактура коры очень интересна и, покрашенная и тонированная должным образом, визуально похожа на некоторые виды скальной породы. Наш «утес» следует подогнать по месту (фото 2) это не сложно – кора легко режется ножом.
Поломанные стволы высохших деревьев были изготовлены из подходящих корней. Делать целое дерево вовсе не есть необходимостью. Это сложная, кропотливая работа. При этом даже среднее деревце, выполненное в масштабе по всем правилам, станет доминировать над фигуркой на небольшой площади основания. А вот сломанный, расщепленный ствол с несколькими веточками – самое то. Он внесет немного драматизма в сюжет и не подавит главного героя визуально.
Фигурку (собранную в самом начале работы) следует установить на штифтах для контроля намечающейся сценки (фото 3). Опять упомяну о важности процесса обработки и сборки солдатика. Все швы и дефекты зачищаются мелкой шкуркой и надфилями. Детали подгоняются друг к другу и фиксируются при помощи клея и стальных штифтов, отверстия под которые необходимо высверлить самостоятельно. Технологические отверстия в мягком металле стоит сверлить вручную, сверлом, зажатым в цанге. И очень аккуратно! Сломавшееся сверло очень трудно извлечь из отверстия в мягком металле.
Подставка оклеена малярным скотчем для защиты лакировки. Острым модельным ножом скотч обрезан по неровному срезу подставки.
Далее «каменистый выступ» приклеен к подставке при помощи густого клея ПВА. В верхней его части добавлено еще несколько кусочков коры, подогнанных по размеру. Стволы деревьев при помощи штифтов из толстой проволоки и все того же клея зафиксированы на основании. ПВА позволяет выбрать подходящее положение, а проволочные штифты – подправить наклон. После окончательного высыхания ПВА поверхность подставки обмазана акриловой шпатлевкой для дерева. Аккуратно замазаны щели между куском коры, имитирующим скалу, и краем подставки. Вокруг основания деревьев наложен более толстый слой шпатлевки и в нее вдавлено еще несколько подходящих кусочков коры. Высажено несколько веточек потоньше. Фактура земли имитирована присыпкой молотого спитого кофе, мелкого песка и тертого кирпича поверх слоя жидко разбавленного ПВА, нанесенного кистью. Так же приклеено несколько камешков покрупнее (фото 4).
Затем подставка окрашена и тонирована. Скальный выступ и остальные камни, покрашены в темно серый цвет (здесь и далее применен художественны акрил Maimeri Policolor), высветлены в несколько проходов сухой кистью бежевой, а затем почти белой краской. Черно-коричневая заливка позволила еще больше подчеркнуть фактуру камня. Грунт окрашивался в землистый цвет. Тонировался смесью жидко разведенной уайтспиритом масляной краски цветов жженой умбры и сажи газовой. Затем высветлялся сухой кистью смесью песочно-коричневой и белой красок.
На дне баночки с корнями у меня скопилось много изломанных мелких корешков. Добавив в эту смесь перетертый мох присыпал поверх земли, промазанной ПВА толстым слоем. Так же измельчил пожелтевшие осенние листья и, опять же, посыпал на ПВА. Добавил несколько кленовых листочков, от фирмы Dasmodel. Листья подкрасил и изобразил тонкой кистью прожилки.
В личных запасах нашлись также самодельные листики. Я нарубил их когда-то из натуральных листьев при помощи штампиков-резаков. Методика изготовления штампов из металлических трубочек подробно описана в книге А. Завалия «Искусство диорамы».
Листьями было обклеено несколько тоненьких корешков. Затем эти импровизированные веточки закрепил на подставке.
Роспись фигурки начал с тела. Открытые участки закрашены акрилом телесного цвета (фото 5). Подойдет акрил любого производителя, главное – получить в результате ровный матовый слой для последующей работы с масляной краской.
Использование масляных красок позволяет убедительно передать фактуру и тепло человеческой кожи, легкий сатиновый блеск пота. Акриловая база при этом – хорошая подложка для нанесения масла.
В местах затемнений нанесена смесь умбры жженной, марса коричневого, сиены натуральной (фото 6).
Затем мазки растушеваны чистой кистью легкими движениями (фото 7). Слой масляной краски должен быть растушеван равномерно и очень тонко. Достижение большего контраста лучше добиться нанесением нескольких слоев после полной просушки каждого.
Далее подобная работа проведена по всей поверхности фигурки (фото 8)
Высветления так же наносятся масляной краской. Для этого применяется белая краска, подкрашенная сиеной натуральной, сиеной жженой, охрой в очень небольших количествах. Мазки светлой краски наносятся в наиболее освещенных местах, а затем растушевываются чистой кистью (фото 9). Особое внимание необходимо уделить лицу, высветляются скулы, переносица и крылья носа, нижняя губа. Первый этап нанесения свето-тени можно сделать за один проход. Далее следует дождаться высыхания масла и, только после этого, приступить к корректировке результата, добавлению контраста и изменению оттенка на выбранных участках. Масляные краски для плавных растушевок применяю в чистом виде, без разбавителей. Если же необходимо, можно добавлять небольшую толику льняного масла.
Бронзовы детали снаряжения делались подобным образом. В начале – нанесение базового слоя акрила цвета бронзы, с небольшой примесью черной краски. Потом – нанесение затемнений маслом смесью цветов жженная умбра и сажа газовая. Как и в случае с росписью тела – в наиболее темных местах, в углублениях наносились мазки краски, которые потом растушевывались чистой кистью. После высыхания масла, бронзовой акриловой краской с добавлением «золота» лессировками нанесены высветления и потертости. Чистым «золотом» выделены кромки доспехов, подчеркнут рельеф чеканки сухой кистью Для туники я решил выбрать синий не яркий цвет. Нанес в несколько слоев базовый слой смесью синей, серой и черной красок (фото 10).
Затем нанес тени и свет, подчеркивая складки туники. Высветления – лесироки с увеличенным содержанием белой. Тени – смесь базового оттенка с черным и темно-синим (фото 11). Для тканей применяю только акрил, ввиду его матовости. Сравнивая фото 10 и 11, можно легко увидеть степень контраста между туникой, выкрашенной в базовый слой с реальными тенями, которых явно не достаточно для полного ощущения объема и реалистичности, с результатом тонировки. Становится ясна необходимость всей этой мороки с лессировками, затемнениями, высветлениями.
В соответствии с историческими реалиями вдоль канта одежды италийца нанесен простой узор. Сперва – полоса смесью бежевой и небольшого количества коричневой краски. Темноватая бежевая краска на фоне синевы туники выглядит белой, но не режет глаз излишним контрастом.
Полоса наноситься от руки, на глаз кистью №1 или №1,5 с хорошим тонким кончиком. Неровности на полосе подравниваются цветом туники. Затем красной краской, слегка приглушенной коричневым, аккуратно отрисовывается треугольный орнамент (фото 11).К слову, я пользуюсь только художественными колонковыми кистями. Хватает их на долго, хорошо держат форму, а изнашиваясь и закругляясь – хорошо подходят для растушевок масла и способа «сухой кисти».
Шнур, на котором подвешены ножны меча, покрашен темно-коричневым акрилом. Затем смесью оранжевого и песочного цветов очень аккуратно прорисовано плетение. Каждый виток, слепленный скульптором, следует подчеркнуть аккуратной крошечной черточкой.
Так же необходимо уделить не меньше внимания мечу в ножнах. Ножны, выкрашенные в темно-коричневый оттенок, контрастно тонированы. Их ребра высветлены до светло-песочного оттенка. Это имитирует поношенность и подчеркивает их форму, выделяя на общем фоне фигурки. Бронзовые элементы меча и ножен окрашены сперва в цвет бронзы. Все углубления подчеркнуты коричнево-черным, а выступы высветлены чистым «золотом». Для достижения максимальной зрелищности необходимо проработать каждую мельчайшую деталь.
Щит на заднем плане я решил сделать потертым и с облупившейся местами краской. Для этого снова применил методику, описанную мной в предыдущем номере журнала. А именно – солевые маски, которые подсмотрел у любителей бронетехники. Если описать последовательных в нескольких словах, то поверх грунтовки наносится слой темно-древесного цвета. Затем поверх него накладываются кистью кристаллы поваренной соли, смоченной водой. После подсыхания кристаллы и вся поверхность щита закрашивается акрилом основного цвета щита. В данном случае – грязно-белым. Прокрашивать следует аккуратно, не делая больше одного прохода кистью поверх кристаллов, который перед следующим нанесением должен полностью высохнуть. Закрасив весь щит однородным слоем, можно нанести символику, основанную на фресках, после чего кристаллики соли аккуратно обдираются кончиком острого модельного ножа, так что бы не содрать краску до грунтовки. Получаются облупленные участки краски, которые необходимо тонировать. Выделить темными заливками масляной краски на уайтспирите и «сухой кистью» почти белой акриловой краской обозначить края. Получается довольно рельефно. Так же щит припылен акрилом «сухой кистью» землистыми оттенками. Нанесены локальные фильтры разбавленной уатспиритом масляной краски землистых и охристых оттенков. Тыльная сторона щита окрашено темно-древесным акрилом и тонирована масляными красками. Жаль, ее почти не видно… Щит закреплен на подставке при помощи штифта из проволоки, который был вживлен в нижнюю кромку еще на стадии сборки фигурки. Так же на штифте укреплен бронзовый топорик, рукоять которого акриловыми красками расписана «под дерево».
Теперь готовую фигурку можно установить на подставку и наслаждаться результатом многодневной работы. Мускулистый италиец станет достойным пополнением в рядах моей небольшой коллекции. Оконченную работу можно увидеть ТУТ
Армия времен Ромула (Коннолли П.)
Производимая некогда фирмой EMI фигура италийца отлита из металла в масштабе 1/32 (54мм). Скульптура, лично у меня, вызывает восхищение. Поза воина, хоть и статична, но наполнена энергией и силой.
Сравнение с реконструкциями из книг и археологическими находками так же не вызывает нареканий.
Воин вооружен копьем с гигантским бронзовым наконечником из Тарквиний и бронзовым мечом, в котором угадывается находка из Фермо. Его шлем с металлическим гребнем, относящийся к культуре Вилланова, возможно происходит из южной Этрурии и хранится сейчас в Британском музее. Нагрудная пластина (самая распространенная защита корпуса) из Лация. А чеканный бронзовый щит найден не далеко от Флоренции. Известны находки более восьмидесяти подобных щитов. Образцы, найденные в центральной Европе, не имели деревянной основы, а ручка крепилась непосредственно к бронзе с внутренней стороны щита. Иногда толщина бронзы очень мала, что дает возможность предположить церемониальное назначение этих щитов. Однако в комплекте фигурки есть еще один щит – высокий овальный щит с вытянутым ребром. Называется такой щит скутум (scutum) и со времен поздней республики использовался римскими легионерами. Было решено оставить этот щит на заднем плане, а воина вооружить круглым.
Начиная работу над фигуркой, первым делом стоит задуматься об основании, о той части, окружающего ландшафта, которая буде находиться под ногами нашего героя и будет придавать законченной работе некоторую степень реализма. Некоторые фигуры сами просятся на крупные основания с большим количеством деталей. Другим же подойдет и простая подставка с имитацией грунта.
. Я снова решил прибегнуть к компоновке, в которой объекты основания вытягиваются по вертикали: ствол дерева на заднем плане, кустарник и каменистый уступ впереди, выступающий немного за пределы подставки…
Вертикаль, заданная в композиции, откос или обрыв на краю виньетки всегда смотрятся выигрышнее плоских композиций.
Для реализации задуманного подыскал в своих запасах круглую точеную подставку с верхним диаметром 60мм. Срезал у нее ножовкой небольшой фрагмент спереди и скруглил края фрезой, закрепленной в скоростной минидрели (фото1). 30000 оборотов шпинделя в минуту позволяют сделать это довольно быстро.
Затем я вырезал из сосновой коры выступающий вперед обломок скалы. Фактура коры очень интересна и, покрашенная и тонированная должным образом, визуально похожа на некоторые виды скальной породы. Наш «утес» следует подогнать по месту (фото 2) это не сложно – кора легко режется ножом.
Поломанные стволы высохших деревьев были изготовлены из подходящих корней. Делать целое дерево вовсе не есть необходимостью. Это сложная, кропотливая работа. При этом даже среднее деревце, выполненное в масштабе по всем правилам, станет доминировать над фигуркой на небольшой площади основания. А вот сломанный, расщепленный ствол с несколькими веточками – самое то. Он внесет немного драматизма в сюжет и не подавит главного героя визуально.
Фигурку (собранную в самом начале работы) следует установить на штифтах для контроля намечающейся сценки (фото 3). Опять упомяну о важности процесса обработки и сборки солдатика. Все швы и дефекты зачищаются мелкой шкуркой и надфилями. Детали подгоняются друг к другу и фиксируются при помощи клея и стальных штифтов, отверстия под которые необходимо высверлить самостоятельно. Технологические отверстия в мягком металле стоит сверлить вручную, сверлом, зажатым в цанге. И очень аккуратно! Сломавшееся сверло очень трудно извлечь из отверстия в мягком металле.
Подставка оклеена малярным скотчем для защиты лакировки. Острым модельным ножом скотч обрезан по неровному срезу подставки.
Далее «каменистый выступ» приклеен к подставке при помощи густого клея ПВА. В верхней его части добавлено еще несколько кусочков коры, подогнанных по размеру. Стволы деревьев при помощи штифтов из толстой проволоки и все того же клея зафиксированы на основании. ПВА позволяет выбрать подходящее положение, а проволочные штифты – подправить наклон. После окончательного высыхания ПВА поверхность подставки обмазана акриловой шпатлевкой для дерева. Аккуратно замазаны щели между куском коры, имитирующим скалу, и краем подставки. Вокруг основания деревьев наложен более толстый слой шпатлевки и в нее вдавлено еще несколько подходящих кусочков коры. Высажено несколько веточек потоньше. Фактура земли имитирована присыпкой молотого спитого кофе, мелкого песка и тертого кирпича поверх слоя жидко разбавленного ПВА, нанесенного кистью. Так же приклеено несколько камешков покрупнее (фото 4).
На дне баночки с корнями у меня скопилось много изломанных мелких корешков. Добавив в эту смесь перетертый мох присыпал поверх земли, промазанной ПВА толстым слоем. Так же измельчил пожелтевшие осенние листья и, опять же, посыпал на ПВА. Добавил несколько кленовых листочков, от фирмы Dasmodel. Листья подкрасил и изобразил тонкой кистью прожилки.
В личных запасах нашлись также самодельные листики. Я нарубил их когда-то из натуральных листьев при помощи штампиков-резаков. Методика изготовления штампов из металлических трубочек подробно описана в книге А. Завалия «Искусство диорамы».
Листьями было обклеено несколько тоненьких корешков. Затем эти импровизированные веточки закрепил на подставке.
Роспись фигурки начал с тела. Открытые участки закрашены акрилом телесного цвета (фото 5). Подойдет акрил любого производителя, главное – получить в результате ровный матовый слой для последующей работы с масляной краской.
В местах затемнений нанесена смесь умбры жженной, марса коричневого, сиены натуральной (фото 6).
В соответствии с историческими реалиями вдоль канта одежды италийца нанесен простой узор. Сперва – полоса смесью бежевой и небольшого количества коричневой краски. Темноватая бежевая краска на фоне синевы туники выглядит белой, но не режет глаз излишним контрастом.
Полоса наноситься от руки, на глаз кистью №1 или №1,5 с хорошим тонким кончиком. Неровности на полосе подравниваются цветом туники. Затем красной краской, слегка приглушенной коричневым, аккуратно отрисовывается треугольный орнамент (фото 11).К слову, я пользуюсь только художественными колонковыми кистями. Хватает их на долго, хорошо держат форму, а изнашиваясь и закругляясь – хорошо подходят для растушевок масла и способа «сухой кисти».
Так же необходимо уделить не меньше внимания мечу в ножнах. Ножны, выкрашенные в темно-коричневый оттенок, контрастно тонированы. Их ребра высветлены до светло-песочного оттенка. Это имитирует поношенность и подчеркивает их форму, выделяя на общем фоне фигурки. Бронзовые элементы меча и ножен окрашены сперва в цвет бронзы. Все углубления подчеркнуты коричнево-черным, а выступы высветлены чистым «золотом». Для достижения максимальной зрелищности необходимо проработать каждую мельчайшую деталь.
Щит на заднем плане я решил сделать потертым и с облупившейся местами краской. Для этого снова применил методику, описанную мной в предыдущем номере журнала. А именно – солевые маски, которые подсмотрел у любителей бронетехники. Если описать последовательных в нескольких словах, то поверх грунтовки наносится слой темно-древесного цвета. Затем поверх него накладываются кистью кристаллы поваренной соли, смоченной водой. После подсыхания кристаллы и вся поверхность щита закрашивается акрилом основного цвета щита. В данном случае – грязно-белым. Прокрашивать следует аккуратно, не делая больше одного прохода кистью поверх кристаллов, который перед следующим нанесением должен полностью высохнуть. Закрасив весь щит однородным слоем, можно нанести символику, основанную на фресках, после чего кристаллики соли аккуратно обдираются кончиком острого модельного ножа, так что бы не содрать краску до грунтовки. Получаются облупленные участки краски, которые необходимо тонировать. Выделить темными заливками масляной краски на уайтспирите и «сухой кистью» почти белой акриловой краской обозначить края. Получается довольно рельефно. Так же щит припылен акрилом «сухой кистью» землистыми оттенками. Нанесены локальные фильтры разбавленной уатспиритом масляной краски землистых и охристых оттенков. Тыльная сторона щита окрашено темно-древесным акрилом и тонирована масляными красками. Жаль, ее почти не видно… Щит закреплен на подставке при помощи штифта из проволоки, который был вживлен в нижнюю кромку еще на стадии сборки фигурки. Так же на штифте укреплен бронзовый топорик, рукоять которого акриловыми красками расписана «под дерево».
Теперь готовую фигурку можно установить на подставку и наслаждаться результатом многодневной работы. Мускулистый италиец станет достойным пополнением в рядах моей небольшой коллекции. Оконченную работу можно увидеть ТУТ
Следы эксплуатации на щитах древних воинов
При имитации старения щита можно применять все способы, которые "танкисты" применяют для бронетехники. Все это описано подробно в разнообразных источниках.
Старение, придание реалистичного вида начинается с приглушения яркости краски на этапе нанесения базового слоя. Глушить яркость можно добавлением в основной цвет черного, коричневого, белого, землистых и песочных оттенков. Конечно в меру постепенно.
Далее часа полтора кропотливой работы. Вначале "сухой" кистью землистыми и песочными оттенками, как темными так и очень светлыми. Очень-очень аккуратно. Наша цель не замазать рисунок а немного припылить. В некоторых местах можно сделать это по агрессивнее. Далее нанесение мелких царапин тонкой кистью. Именно мелких. Тоненький, иногда едва заметных. Царапины можно изображать как темным цветом, так и более светлым чем база. Кроме аккуратного затирания сухой кистью, можно применить метод тычков распушенной старой кисточкой, для имитации микро-обдертостей и загрязнений. Безсистемо и по возможности вовремя остановится. Также "тыкать" можно кусочком поролона смоченного в краске, убрав предварительно о бумагу излишек. И на бумаге же проверив предварительно возможный результат.
Некоторые ободранности, точечные повреждения и т.п. просовываются тонкой кистью отдельно. Все описанные методы можно применять в разнообразной последовательности. Не забывать так же и лессировки, фильтры, для изменения цвета в нужной области щита.
Незначительные следы от ударов рубящих предметов можно изобразить тонкой кистью очень темным оттенком базового слоя.
А вот для имитации очень поврежденного щита следует подготовить его заранее.
Выше первая попытка подобных повреждений. Одиночные порезы нанесены модельным ножом. Металл позволяет слегка развести и приподнять кромки разрезов, имитируя взрезанное кожаное покрытие щита.
Под перекрещенными разрубами снят небольшой слой металла и вклеен отогнутый бумажный треугольник - кожа отслоилась и отвисла. Интересно посмотреть теперь на результат после росписи.
Налипшая грязь - земля и ПВА.
Кстати, отверстие на умбоне - непролив, который еще необходимо зашпаклевать.
Говорить об абсолютной достоверности результата не буду, но внешний вид пока что мне определенно нравится.
Прошло несколько дней, и внешний вид щита после росписи можно увидеть уже в руке римского легионера http://sergeypopovichenko.blogspot.com/2011/03/roman-legionary.html
Технология очень проста в использовании и часто применяется "танкистами" на бронемашинах в разных масштабах.
Первым делом обезжирил растворителем поверхность щита.
После обезжиривания загрунтовал щит автомобильной грунтовкой, слитой из баллона. Нанес грунт кистью. Обезжиривание и грунт важны при нанесении солевых масок важны, поскольку при удалении их грунт не должен отколоться от металла.
В местах облупленностей нанес слой акрила темно-древесного цвета. В палитру насыпал немного поваренной соли. Смочив кисть водой, нанес бессистемно кристаллики соли на акрил. Подождал пока соль подсохнет. Затем аккуратно закрасил уже всю поверхность щита базовый слой (в данном случае бежевый). При закрашивании кристалликов следует быть осторожным. Прокрашивать не очень густой краской и за один проход по маскам делать только один мазок кисти. После каждого прохода давать краске подсохнуть. Делается это затем, что после прокраса акриловая краска подрастворяет соль немного и второе касание может смыть кристаллы. После нескольких слоев краски эта опасность уменьшается. Можно более смело закрасить всю поверхность щита. После нанес рисунок и аккуратно острым ножиком отломал кристаллики. Скопившаяся вокруг них краска создала замечательный реалистичный эффект. После щит был тонирован, запылен и загрязнен росписью. рельеф сколов подчеркнут темной локальной заливкой черно-коричневой масляной краской на уайтспирите а их кромки - выделены аккуратно сухой кистью почти белым цветом.
Может получившийся щит в действительности не мог существовать. Кто знает?.. Но смотрится, по моему, очень живо и выразительно...
Старение, придание реалистичного вида начинается с приглушения яркости краски на этапе нанесения базового слоя. Глушить яркость можно добавлением в основной цвет черного, коричневого, белого, землистых и песочных оттенков. Конечно в меру постепенно.
Далее часа полтора кропотливой работы. Вначале "сухой" кистью землистыми и песочными оттенками, как темными так и очень светлыми. Очень-очень аккуратно. Наша цель не замазать рисунок а немного припылить. В некоторых местах можно сделать это по агрессивнее. Далее нанесение мелких царапин тонкой кистью. Именно мелких. Тоненький, иногда едва заметных. Царапины можно изображать как темным цветом, так и более светлым чем база. Кроме аккуратного затирания сухой кистью, можно применить метод тычков распушенной старой кисточкой, для имитации микро-обдертостей и загрязнений. Безсистемо и по возможности вовремя остановится. Также "тыкать" можно кусочком поролона смоченного в краске, убрав предварительно о бумагу излишек. И на бумаге же проверив предварительно возможный результат.
Некоторые ободранности, точечные повреждения и т.п. просовываются тонкой кистью отдельно. Все описанные методы можно применять в разнообразной последовательности. Не забывать так же и лессировки, фильтры, для изменения цвета в нужной области щита.
Незначительные следы от ударов рубящих предметов можно изобразить тонкой кистью очень темным оттенком базового слоя.
А вот для имитации очень поврежденного щита следует подготовить его заранее.
Под перекрещенными разрубами снят небольшой слой металла и вклеен отогнутый бумажный треугольник - кожа отслоилась и отвисла. Интересно посмотреть теперь на результат после росписи.
Налипшая грязь - земля и ПВА.
Кстати, отверстие на умбоне - непролив, который еще необходимо зашпаклевать.
Говорить об абсолютной достоверности результата не буду, но внешний вид пока что мне определенно нравится.
Прошло несколько дней, и внешний вид щита после росписи можно увидеть уже в руке римского легионера http://sergeypopovichenko.blogspot.com/2011/03/roman-legionary.html
Еще несколько слов об убивании и измызгивании щитов. Решил применить солевые маски для имитации облупленной краски.. Вот что получилось.
.
Технология очень проста в использовании и часто применяется "танкистами" на бронемашинах в разных масштабах.
Первым делом обезжирил растворителем поверхность щита.
После обезжиривания загрунтовал щит автомобильной грунтовкой, слитой из баллона. Нанес грунт кистью. Обезжиривание и грунт важны при нанесении солевых масок важны, поскольку при удалении их грунт не должен отколоться от металла.
В местах облупленностей нанес слой акрила темно-древесного цвета. В палитру насыпал немного поваренной соли. Смочив кисть водой, нанес бессистемно кристаллики соли на акрил. Подождал пока соль подсохнет. Затем аккуратно закрасил уже всю поверхность щита базовый слой (в данном случае бежевый). При закрашивании кристалликов следует быть осторожным. Прокрашивать не очень густой краской и за один проход по маскам делать только один мазок кисти. После каждого прохода давать краске подсохнуть. Делается это затем, что после прокраса акриловая краска подрастворяет соль немного и второе касание может смыть кристаллы. После нескольких слоев краски эта опасность уменьшается. Можно более смело закрасить всю поверхность щита. После нанес рисунок и аккуратно острым ножиком отломал кристаллики. Скопившаяся вокруг них краска создала замечательный реалистичный эффект. После щит был тонирован, запылен и загрязнен росписью. рельеф сколов подчеркнут темной локальной заливкой черно-коричневой масляной краской на уайтспирите а их кромки - выделены аккуратно сухой кистью почти белым цветом.
Может получившийся щит в действительности не мог существовать. Кто знает?.. Но смотрится, по моему, очень живо и выразительно...
Фотографирование фигурок
Представление законченной фигурки на фотографии требует ответственного подхода к процессу фотографирования. Лично мне больше нравится рассматривать свои работы на фотографии , чем на полке или в руках. От работы на фотографии, на красивом фоне, при правильно выставленном освещении, впечатление по моему, немного сильнее, чем от фигурки, которая стоит на полке в тени, на фоне книг, часов и тп. На фотографии весь акцент должен делается на фигурку.
В разнообразных учебниках по фотографии и статьях по применению фотографии для нужд миниатюры имеется масса полезной информации по данному вопросу.
Я решил только поделится несколькими приемами, которые применяю.
Я предпочитаю нейтральный серый цвет с сильным световым градиентом. Вверху темный фон плавно светлеет к нижней части фотографии.
Получаю его таким образом. На стол укладываю лист светло-серого картона таким образом, что бы дальний его край плавно загибался вверх на стену. Применяю обычную настольную лампу дневного света, с возможностью регулировать ее положение в пространстве. На нее сверху укладываю лист бумаги, который свисает немного по краям. Задняя часть листа отбрасывает плавную тень на фон, а передняя - немного рассеивает свет. Еще можно пользоваться дополнительными "экранами" из бумаги, для получения необходимых световых эффектов, но как правило я ими не пользуюсь. Другое освещение в комнате, как правило выключаю.
Ниже приведена фотография места подготовленного к фотосъемке и результат. 
Кроме правильно оборудованного места для фотосъемки огромное значение имеет фотоаппарат, которым вы пользуетесь. Раньше фотографировал на дешевую цифровую "мыльницу", добивался правда всего лишь сносных фоток. Покупать зеркалку не вижу смысла. Слишком уж дорогое это удовольствие для меня.
Цифровые фотоаппараты средней ценовой категории (порядка 150-200 евро) имеют достаточно хорошую оптику для макросъемки и достаточное количество настроек для получения достойного снимка. Я пользуюсь Canon PowerShot SX120 IS
Знаю человека, который ходил фотографировать фигуру к другу на мощнейшем фотоаппарате за несколько тысяч долларов. При чем фотограф был профессионалом. Вот только качество фото оставило желать лучшего. Привычный к фотографированию людей на паспорт и пейзажей, фотограф с задачей не справился.
И так, настройки фотоаппарата. Приведу их как пример для фото ниже.
Настройки выставлялись в ручном режиме.
ISO: 200
Экспозиция: 1/40 сек.
Диафрагма: 4.5
Фокусное расстояние: 11.5мм (фокусировка была выбрана автоматическая)
Экспозиция: 1/40 сек.
Диафрагма: 4.5
Фокусное расстояние: 11.5мм (фокусировка была выбрана автоматическая)
Также выбран баланс белого из предлагаемых настроек "Флюоресцентный". В зависимости от настроения и необходимости могу немного варьировать значение ISO, экспозиции и диафрагмы, но не много.
Фотографирую без штатива. Просто подкладываю под аппарат подходящие по размеру коробочки.
Обработкой фото особо не увлекаюсь, в фотошопе и работать не умею. Единственное, что могу, это подправить яркость, контраст и гамму в ACDSee.
Так же необходимо учитывать положение фотоаппарата по высоте относительно фигурки, модели или диорамы. Считаю, что оптимальная высота на уровне глаз наблюдателя, окажись он в том же масштабе рядом с фигуркой. Т.е. на уровне глаз самой фигуры. Если фигура находится на возвышении, если фотографирую всадника, то приспускаю аппарат пониже, что бы появился необходимый эффект "нависания" персонажа над зрителем. Также, при фотографировании диорам, виньеток, фигурок с крупным и интересным основанием целесообразно дать несколько планов с высоты, так сказать. Что бы зритель получил возможность оценить композицию и деталировку основания.
Германские варвары
В композиции ( http://sergeypopovichenko.blogspot.com/2010/10/barbarians.html ) использованы фигурки из набора фирмы Rest Models. Начиная работу над виньеткой, думал написать большую статью. Но в итоге сил и времени хватило только на то, чтобы сфотографировать начальный этап работы над над и основанием.
Начал с того, что собрал фигурки, но не полностью - головы, плащи и оружие не клеил для удобства росписи. Штифты вживил почти везде.
Прикинув расположение фигур на бумаге, изготовил подставку из подходящего бруска и фигурных штапиков, купленных на строительном рынке.
Выкрасил подставку в черный и покрыл полуматовым лаком. После высыхания защитил малярным скотчем фирмы Mako. Пользуюсь только им, так как очень хорошо отлипает. Пробовал другой, так потом отмывал от лака липкие куски клея.
Прикинул расположение фигур на виньетке. Высверлил в подставке под штифты в ногах фигур отверстия. Предварительно их установил.
Приступил к оформлению основания. Если работа включает больше одной фигуры, стараюсь сделать сначала основание, только потому, что не хочется уже покрашенные фигуры по сто раз ставить и снимать во время подгонки основания.
Из строительной шпаклевки сформован рельеф. В шпаклевку вживлены мелкие корни сорняков для имитации оголенных корней, которые можно встретить в лесу. После подсыхания верхнего слоя римлянин был смочен водой и придавлен к шпаклевке, чтобы избежать впоследствии неестественных просветов под фигуркой. Далее основание смазывалось клеем ПВА и посыпалось спитым кофе. На клей посажены камешки из колотого кирпича и подходящая коряга. Вообще всегда стоит обращать на улице, что валяется под ногами. То, что для обычного человека мусор, может здорово пригодится в нашем нелегком деле.
Следует не забыть вставить в отверстия кусочки проволоки, чтобы не залепить их грунтом.
Все действующие лица композиции снова установлены на основание для очередной проверки.
Основание окрашено и тонировано заливками и сухой кистью. Мелкие кустики из корешков, листья наклеивались поштучно. Листья - березовые сережки и разобранные семенные коробочки конского щавеля, если не ошибаюсь. Еще добавил всяческих корешков и веточек. Насадил растительность из пучков мха. Так же из растертого мха сделал кое где растительный настил. Поштучно в беспорядке насадил палых листьев. Снял скотч. Осталось подправить кое где не прокрашенные места. И можно приниматься за фигурки.
После обезжиривания и грунтовки фигурки на штифтах устанавливаются на временные подставки, следует избегать касаться их руками в дальнейшем. Для росписи применены акриловые краски Хома, Andrea (набор для росписи тела), Valejo (местами). Основным художественным методом росписи, который я применяю, является лессировка. Сухая кисть хороша в некоторых случаях - тонировка земли, камней, кольчуги (иногда других элементов доспеха и оружия), волос, шкур животных, загрязнения, запыления и т.п. Хотя ограниченно и в комбинации с другими способами ее можно применять почти везде. Очень долго, на начальном этапе тонировал фигуры "сухой кистью". Если хорошо набить руку и работать очень тонко и аккуратно, варьируя густоту краски, количество ее на кисти, степень прижатия и скорость движений можно добиться неплохого результата. Хотя потом пришел к выводу, что лессировок при росписи складок одежды, тела, металла не заменит ни что.
Лессировки делаю вкратце так. В палитре (пластиковые, есть в любых магазинах, очень удобно, краска не растекается) развожу нужную краску. Некоторые делают ее очень жидкой. Я же средней густоты. Макаю кончик кисти в воду, набираю немного краски на кончик и тут же по краю углубления палитры растираю воду с краской, смотрю, что бы на пластике оставались прозрачные мазки. Потом можно сделать несколько прокрасов по поверхности фигуры. Тут сложно передать текстом все нюансы. Нужно пробовать и набивать руку. Мне потребовалось на это три десятка фигур. Пока я сам пришел к каким-то своим методам этого способа. Главное, что бы краска не была на кисти очень густой. И если она жидкая, как необходимо для лессировки, чтобы ее не было очень много, иначе она начнет растекаться, оставлять пятна и т.п. Главное - прозрачные мазки. Которые наносятся быстрыми легкими движениями в нужном месте, постоянно сужая место касания, для получения нужного оттенка. Как то так.
После завершения работы над фигурами они демонтируются с временных подставок и устанавливаются на диораму. Во время монтажа приходится брать фигуры руками - для защиты красочного слоя применяю полиэтиленовые перчатки, которые в супермаркетах висят чуть ли не на каждом углу рядом с продуктами, которые запрещено трогать.
Вот, в общем-то, и все, если кратко. На работу ушло почти три месяца, но с большими перерывами для работы, отдыха и выполнения других миниатюр. Спасибо за внимание и время, потраченное на просмотр материала.
Начал с того, что собрал фигурки, но не полностью - головы, плащи и оружие не клеил для удобства росписи. Штифты вживил почти везде.
Прикинув расположение фигур на бумаге, изготовил подставку из подходящего бруска и фигурных штапиков, купленных на строительном рынке.
Прикинул расположение фигур на виньетке. Высверлил в подставке под штифты в ногах фигур отверстия. Предварительно их установил.
Из строительной шпаклевки сформован рельеф. В шпаклевку вживлены мелкие корни сорняков для имитации оголенных корней, которые можно встретить в лесу. После подсыхания верхнего слоя римлянин был смочен водой и придавлен к шпаклевке, чтобы избежать впоследствии неестественных просветов под фигуркой. Далее основание смазывалось клеем ПВА и посыпалось спитым кофе. На клей посажены камешки из колотого кирпича и подходящая коряга. Вообще всегда стоит обращать на улице, что валяется под ногами. То, что для обычного человека мусор, может здорово пригодится в нашем нелегком деле.
Следует не забыть вставить в отверстия кусочки проволоки, чтобы не залепить их грунтом.
Все действующие лица композиции снова установлены на основание для очередной проверки.
После обезжиривания и грунтовки фигурки на штифтах устанавливаются на временные подставки, следует избегать касаться их руками в дальнейшем. Для росписи применены акриловые краски Хома, Andrea (набор для росписи тела), Valejo (местами). Основным художественным методом росписи, который я применяю, является лессировка. Сухая кисть хороша в некоторых случаях - тонировка земли, камней, кольчуги (иногда других элементов доспеха и оружия), волос, шкур животных, загрязнения, запыления и т.п. Хотя ограниченно и в комбинации с другими способами ее можно применять почти везде. Очень долго, на начальном этапе тонировал фигуры "сухой кистью". Если хорошо набить руку и работать очень тонко и аккуратно, варьируя густоту краски, количество ее на кисти, степень прижатия и скорость движений можно добиться неплохого результата. Хотя потом пришел к выводу, что лессировок при росписи складок одежды, тела, металла не заменит ни что.
Лессировки делаю вкратце так. В палитре (пластиковые, есть в любых магазинах, очень удобно, краска не растекается) развожу нужную краску. Некоторые делают ее очень жидкой. Я же средней густоты. Макаю кончик кисти в воду, набираю немного краски на кончик и тут же по краю углубления палитры растираю воду с краской, смотрю, что бы на пластике оставались прозрачные мазки. Потом можно сделать несколько прокрасов по поверхности фигуры. Тут сложно передать текстом все нюансы. Нужно пробовать и набивать руку. Мне потребовалось на это три десятка фигур. Пока я сам пришел к каким-то своим методам этого способа. Главное, что бы краска не была на кисти очень густой. И если она жидкая, как необходимо для лессировки, чтобы ее не было очень много, иначе она начнет растекаться, оставлять пятна и т.п. Главное - прозрачные мазки. Которые наносятся быстрыми легкими движениями в нужном месте, постоянно сужая место касания, для получения нужного оттенка. Как то так.
После завершения работы над фигурами они демонтируются с временных подставок и устанавливаются на диораму. Во время монтажа приходится брать фигуры руками - для защиты красочного слоя применяю полиэтиленовые перчатки, которые в супермаркетах висят чуть ли не на каждом углу рядом с продуктами, которые запрещено трогать.
Вот, в общем-то, и все, если кратко. На работу ушло почти три месяца, но с большими перерывами для работы, отдыха и выполнения других миниатюр. Спасибо за внимание и время, потраченное на просмотр материала.
Поделиться опытом работы с фигурками решил на примере воина-италика итальянской фирмы Tartar Miniatures (75мм, металл)
Работа над фигурой обязательно начинается с обработки деталей. Для этого пригодятся надфили и мелкая наждачная бумага. Были зачищены линии стыка форм и незначительные неровности. Все поверхность обработаны для удаления окислов оборотной стороной обычной поролоновой мочалки для кухни, выполненной из жестких синтетических волокон. В устье ножен при помощи минидрели сферической фрезой выбрано небольшое углубление. Фигура собрана при помощи цианкрилатового супер-клея . Для дополнительной крепости в самых ответственных местах высверлены отверстия и вставлены штифты из стальной проволоки. Незначительные щели, образовавшиеся после сборки зашпаклеваны серой тамиевской шпаклевкой и после ее высыхания еще раз обработаны надфилями и шкуркой. Меч воина дополнительно отполирован.
Теперь можно снять защитную ленсту с подставки и наслаждаться результатами труда. На рис. 14-19 готовая работа.
Фигурка установлена на временную подставку, которая обязательна для предохранения фигуры от касаний рук и для удобства удержания.Перед грунтовкой фигуру обязательно необходимо обезжирить растворителем, уайтспиритом либо же мыльным раствором. Фигура загрунтована все той же шпаклевкой жидко разведенной нитро-растворителем . Тут необходимо следить за консистенцией полученной смеси. Для нанесения кистью она должна быть не густой и не очень жидкой, что бы ложилась ровным слоем. Точное соотношение не скажу, всегда на глаз мешаю. Не загрунтован только меч.
Теперь можно приступить к покраске. Применялись акриловые краски Хо-Ма и набор телесных цветов Покраску всегда начинаю с металлических частей. Шлем, нагрудная пластина и щит выкрашены в смесь черного и коричневого цветов (рис. 4)
За тем по методу сухой кисти в несколько проходов доспехи обработаны темной бронзовой краской и самым светлым оттенком золота и латуни, для того что бы контрастно выделить рельеф на щите и нагрудной пластине (рис. 5).
При использовании данного метода окраски на кисть набирается немного краски и вытирается о бумагу, до тех пор, пока не остаются легкие мазки. Потом кистью под разными углами обрабатывается поверхность металлического изделия, при этом частицы краски остаются на поверхности выступов, оставляя впадины темными. При использовании этого метода главное набить руку и почувствовать его. В последствии металл доспеха и щита был еще раз обработан для получения большего контраста.
Теперь можно приступить к окраске открытых участков тела. Набор красок Flesh Paint Set от Andrea был применен мною первый раз, забегая на перед скажу что остался доволен. Сначала наносится базовый цвет, полученный из оттенка 1 st base с незначительным добавлением 2 st base (рис. 6). Затем лессировками затемняются впадины и подчеркивается рельеф мускулатуры. При этом применяется базовая смесь с оттенком 1 st shadow. Наиболее освещенные места слегка выделены оттенком1 st light (рис.7).
Художественный метод лессировок позволяет получить плавные переходы тонов на теле и складках одежды. Суть метода – нанесение последовательных полупрозрачных слоев, с целью плавного затемнения или высветления. Я применяю его таким образом – окунаю кисть в воду, затем набираю немного краски и убираю излишки о палитру до получения прозрачных мазков. Затем несколькими касаниями растушевываю краску на нужной поверхности. Также применяют для этого жидко разведенную краску, не забывая убирать излишки и постоянно контролировать количество и густоту краски на кисти. Новичков это метод пугает сложностью и затратами времени, но при набитой руке пользоваться ним не так уж и сложно. Главное пробовать и совершенствоваться.
На следующем этапе (рис. 8) туника выкрашена в бежевый цвет. Методами лессировок нанесены затемнения в складках смесью бежевого, коричневого и черного цветов. Лессировками и, в некоторых местах, сухой кистью высветлены выступы смесью бежевой и белой. Черно-коричневым окрашена борода, волосы и брови. Высветлены очень аккуратно сухой кистью желто-коричневым. Аккуратно прорисованы бежевым глаза и темно-серым – зрачки и радужку. Следует избегать при этом белых и черных цветов для уменьшения контрастности и получения более реалистичного вида. Посмотрите на человека издали – вряд ли вы сможете увидеть яркие белые белки. Контур глаз подправлен темным оттенком телесного.
Осмотрев фигуру критическим взглядом еще решил слегка притемнить в некоторых местах тело, и наименее освещенные участки ;лица.На подоле туники прорисован темно-серой краской орнамент соответствующий историческому периоду (рис. 9).
Коричневым прокрашен пояс, ремни и сандалии (рис. 10), красно-коричневым - ножны фалькаты. Темно-коричневым прокрашена плетеная основа шлема а также оттонированы ремни, ножны и пояс. Темно-земляной краской методом сухой кисти запылена туника и нижняя часть ног и слегка ножны.
Фигура снята с временной подставки и при помощи штифтов и супер-клея закреплена на деревянном лакированном бруске (рис. 11), боковины которого защищены малярным скотчем от повреждения. Из битого кирпича изготовлен каменистый рельеф.
Камни выкрашены смесью темно-коричневого, темно-земляного и черного цветов (рис. 12) и сухой кистью тонированы светло-земляным, красновато-коричнавым и бежевым цветами (рис. 13).
Теперь можно снять защитную ленсту с подставки и наслаждаться результатами труда. На рис. 14-19 готовая работа.
